王恩翔

南京的夏天是火炉。在旧时，没有冰箱、空调、电风扇的老南京人，怎么熬过高温加梅雨的夏天？

白罐子里的大碗茶

记忆中的夏天，南京鼓楼的坡道两边法国梧桐树下，总能看到支起的茶水摊。这里坡道起伏，拖板车的人经过时总要喝碗茶歇个脚。摆摊人瞅准了这个生意，只需从家中带张小桌子，备几个大碗，再把装有茶水的大白罐子放在小桌上，大碗茶的生意就做了起来。

摆摊的多是穿着背心、戴着大草帽的中年汉子。有需要饮茶的拖车人落座，摊主就会拧开白罐的水龙头，倒出一碗茶递过去。拖车人接过大碗，趁着休息有一搭没一搭地与摊主闲聊：

“你一天卖茶能赚多少钱？”

“小本生意，一天弄个块把钱，不像你拖货挣大钱。”

“我嘛？挣得多用得多，汗干钱了。”

喝完茶，拖车人从口袋掏出三分钱放在桌上：“我们俩是大哥不要说二哥，生意买卖差不多。”

大碗茶摊不光做拖车人的生意。几十年前，玄武湖公园门口、紫金山脚下，游客多的地方多能见到这样的白罐子。炎炎夏日里见了它，游人们就像看到救星一样，路过的总要喝一碗下肚，消一消身上的暑气。除了街头的茶摊，旧时的工厂食堂也常备大白罐子，里面装的是为工人防暑降温的绿豆汤或冬瓜海带汤，工间休息时喝上一碗，清凉解暑。

绿荷叶包卤菜

坐拥玄武湖和莫愁湖的老南京市民们无疑是幸运的。盛夏时节，这两个公园除了为市民提供花香藕和鲜鱼外，更有铺满湖面的荷叶。

过去一入夏，南京的大小卤菜店、鸭子店的柜台就都会放上一摞摞碧绿的荷叶，看着就十分养眼。那时，玄武湖、莫愁湖所产的荷叶量多价廉，老板叫伙计买回后，用清水洗净，再切成大小合适的荷叶片，就能当包装纸用。为了保障一年四季都有荷叶可用，店主们还会一次性购买很多荷叶，整理好后收在阴凉处备存。

我小时候住在肚带营，靠近长江路。路上卤菜店和鸭子店很多，其中有一家马长兴鸭子店，家里招待客人，总会去那里买些用荷叶包好的卤菜。

作为当时南京本地颇为有名的清真餐厅，马长兴除了盐水鸭，最火的当数兰花干。它家的兰花干自有一番制作技巧。做得好的兰花干当与放入各种香料与调味的红烧牛肉同煮，店里会把兰花干用刀正反两面划开，与牛肉同炖。兰花干炖牛肉就如同梅干菜烧肉那样，融入很多的牛肉卤汁，风味也会更好。店伙计会在每次称好兰花干后，再浇上卤汁，用荷叶包上。荷叶不漏水，原汁原味的卤汁便被锁在荷叶中。到家后打开荷叶包，兰花干浸润卤汁的咸香里又沁着荷叶的清香，引得人食欲大开。

绿荷叶不光可以打包荤卤菜，北门桥、网巾市的许多酱菜店，也会用荷叶包豆腐乳、红萝卜干、绿莴笋等酱菜。对大杂院许多喜欢在夏日吃粥的人家而言，烈日炎炎，燥热难耐，一方绿荷叶包卤菜，光是颜色，就带着清爽的凉意。

红油与川味火锅

老南京川味火锅店的兴起，要从抗日战争胜利后大批移居四川的江浙百姓返回故里说起。他们从巴蜀回到江南，也将许多巴蜀的文化、方言乃至民间饮食习惯带回了家乡。

巴蜀之地气候潮湿，夏天吃火锅能去湿。而南京的夏日又总与梅雨相伴，高温热浪裹挟着连绵的湿气，到火锅店吃麻辣涮去湿气就成了好主意。于是，川味火锅店便在南京红红火火地开了起来。

记忆里的火锅店价格实惠，分量又足，汤汤水水一大锅，很是热闹。男女老幼一起守在锅边，等着汤水沸腾便可大快朵颐一番。

在我童年居住的大杂院里，那些拉板车、做瓦工的邻居们收工后，常常结伴前去消费。对他们而言，到川味火锅店吃麻辣涮，便如同洗了个桑拿澡。

那时的火锅店里总放着一溜白色瓷盘，上面摆着用细细竹签串好的藕片、鲜嫩的平菇、清凉的生菜、粉红的猪肉、新鲜的鸭血、晶莹的粉丝……吃麻辣涮最过瘾的，便是挑着菜签依次放进翻滚的麻辣汤里。锅里红油翻滚，麻辣鲜香扑鼻而来，菜签沾着红油烫熟后，在喷香的辣芝麻酱里滚上一滚，就着火锅氤氲的热气，云山雾海地几串吃下去，满头大汗，浑身舒畅。一场火锅下来，食客固然涕泪俱下、唇木舌硬，人也像在锅里走了一遭——热了、湿了、也熟了。但那种大汗淋漓的酣畅，恰好驱散了夏日雨季闷在身上的黏腻与潮湿。

白罐子、绿荷叶、红油火锅——这便是老南京人在没有风扇和空调的那些年里，对抗酷暑的三样利器。时光流转，如今空调早已走进千家万户，街头的白瓷大碗茶难觅踪影，荷叶包卤菜也被塑料餐盒取代，但那股属于老南京的夏日烟火气，依然在三七八巷的卤菜店前排队长龙里、在深夜火锅店鼎沸的人声里，顽强地延续着。

（部分图片源自网络）

审核：朱　鹏

发布：梁　刚